Consultation : maladies et ravageurs des plantes
Le Service de consultations du Centre wallon de Recherches
agronomiques de Gembloux fonctionne à l'intention des professionnels et des
particuliers.
Les consultations réalisées concernent:
- les maladies ou désordres physiologiques ainsi que les
dégâts causés par divers ravageurs (insectes, acariens, rongeurs, oiseaux,
etc.) sur les végétaux de toute nature,
- les nuisances domestiques ainsi que les dégâts aux
boiseries et aux denrées entreposées causés par divers ravageurs. Les
demandes concernant les champignons altérant le bois mis en œuvre, mérule
notamment, peuvent être adressées au Centre de Recherche de la Nature, des
Forêts et du Bois (B. Jourez, 081/62.64.20).
Permanence au guichet de consultations
Une permanence est assurée au guichet consultations
(Département Lutte biologique et Ressources phylogénétiques, rue de Liroux,
4 à Gembloux): les mercredis de 9 à 12 h et de 13 à 16 h novembre.
Elle permet un examen direct des échantillons et une réponse
immédiate si possible.
Permanence téléphonique
Une permanence téléphonique (081/62.03.33) est également
assurée les mercredis de 9 à 12 h et de 13 à 16 h.
Envoi et dépôt d'échantillons
En dehors des permanences, les échantillons peuvent être:
- envoyés par courrier au guichet de consultations,
- déposés à la même adresse du lundi au vendredi de 9 à 12h
et de 13à 16 h.
Les échantillons de végétaux fournis doivent être de taille
suffisante et dans un état de fraîcheur convenable. La nature de
l'échantillon (plante entière, rameaux, racines) est fonction du problème
rencontré. Pour toute information à ce sujet, contactez le guichet
consultations.
Expertises à domicile
Les expertises à domicile sont organisées sur demande.
Tarifs
Durant les permanences
Les consultations sont gratuites si une réponse immédiate
est possible. Si l'identification nécessite une réponse différée. Les tarifs
pratiqués en dehors des permanences sont d'application.
En dehors des permanences
15 euros par échantillon pour tout diagnostic sur la base
d'un examen visuel,
20 euros par échantillon pour tout diagnostic nécessitant un
isolement, une analyse PCR, un indexage ou un test ELISA. Les tarifs peuvent
être différents pour des échantillons nécessitant des analyses plus
complexes.
Expertises à domicile
Toute expertise à domicile est facturée à raison de 60 euros
par heure pour l'examen sur place et 0,284 euros par km pour les
déplacements.
Experts
Champignons: S. Schmitz, J. Zini 081/620346
Insectes et acariens: C. Fassotte, R. Cors 081/625677
Virus : S. Steyer 081/620335
Bactéries: A. Bultreys 081/627388
Rongeurs et oiseaux : A. Michotte Renier 081/625682
Nématodes: M. De Proft 081/ 625262
Mauvaises herbes: B. Weickmans, F. Ansseau 081/625262
Pesticides: M. De Proft, J.M. Moreau, F. Cors, O. Pigeon, B.
Weickmans, Ansseau 081/625262
Guichet consultations
Rue de Liroux, 4, 5030 Gembloux
Tél. : 081/620333 Fax : 081/620349
Email :
dptbio@cra.wallonie.be
Site Internet :
http://www.cra.wallonie.be/services/consultations/consultations.php
Les splendides
fleurs de datura
Les daturas aux immenses fleurs en trompette nous fascinent
et nous intriguent aussi par le parfum très puissant qu'ils dégagent
essentiellement en fin de journée.
Origine géographique
L'origine géographique du datura est obscure. D'aucuns
affirment qu'il provient de régions tropicales et subtropicales et certaines
espèces à présent cultivées chez nous seraient originaires des Indes et
d'Egypte.
L'invasion des pâturages artificiels du Kivu (Congo) par
Datura stramonium (stramoine) a été relatée.
Datura stramonium (herbe à taupe. pomme épineuse)
Illustration montrant la fleur en trompette dressée, le fruit épineux et la
feuille au bord largement découpé.
Les plantes abondaient dans les endroits de stationnement du
bétail fortement fumés par les bouses. Etant donné sa haute toxicité, son
éradication totale a été réalisée pour la sauvegarde du bétail.
Toutefois, certaines espèces sont spontanées dans les
régions tempérées.
Botanique
Ces magnifiques plantes ornementales appartiennent à la
famille des solanacées. Les espèces annuelles sont classées dans le genre
Datura tandis que les formes arbustives, dénommées communément "trompettes
des anges", sont, à présent, classées dans le genre Brugmansia.
Les espèces et variétés cultivées pour leurs fleurs sont
nombreuses. On compte parmi les espèces annuelles : Datura metalloïdes et
Datura metel, à fleurs blanches et particulièrement parfumées.
Le Datura metel dit d'Egypte provient en réalité des Indes.
D'une hauteur de 1,20 m, il porte des fleurs blanc crème très parfumées. Il
existe une variété à fleurs doubles "Fastuosa" dont le revers des pétales
est pourpre.
Datura meteloides ou faux metel repart de souche au
printemps s'il est protégé par une épaisse couche de paille. Il se ressème
spontanément aux alentours. Il porte des fleurs blanches, lavées de rose.
Les formes arbustives comprennent: Brugmansia sanguinea aux
fleurs rouge-orangé, Brugmansia candida "Grand Marnier" aux fleurs
rose-orangé très parfumées et Brugmansia chlorantha à fleurs jaunes. Ce
dernier s'avère le plus répandu.
Les espèces buissonnantes ne dépassent guère 1,50 de
hauteur. Certaines espèces arbustives mesurent 1,5 à 3 mètres de hauteur et
possèdent des feuilles serai-persistantes duveteuses et pendantes.
Ces plantes sont très toxiques et ne doivent pas être à la
portée des jeunes enfants.
Ecologie
Ces plantes sont très exigeantes en ce qui concerne la
qualité du sol qui doit être riche, profond et frais.
Les emplacements chauds et ensoleillés leur conviennent
parfaitement.
Sous nos climats, elles sont généralement cultivées en pots
de grandes dimensions avec du terreau de qualité renouvelé tous les
printemps. Les arrosages copieux sont requis ainsi que la distribution
régulière d'un engrais pour plantes à fleurs.
Culture
Espèces vivaces
La multiplication du Brugmansia chlorantha, le plus utilisé,
est réalisée par bouture de tige au cours de l'été (pratique généralisée à
toutes les espèces arbustives). Les jeunes plantes sont installées dès le
mois de mai en pleine terre ou en pots de 30 cm de diamètre.
Les arrosages seront abondants et fréquents par temps sec,
car les grandes feuilles ont une évaporation intense et ne supportent pas le
flétrissement.
On conseille une fertilisation tous les quinze jours à
l'aide d'un engrais liquide placé dans l'eau d'arrosage.
Dès le mois d'octobre, les plantes seront rentrées au sec et
à l'abri du gel (cave ou garage).
En mars, les plantes seront rempotées après une coupe sévère
de toutes les pousses.
Espèces annuelles
Les daturas annuels seront quant à eux semés, comme les
tomates, sous abri, au chaud, en mars. Il faut les habituer progressivement
aux températures et les repiquer en pleine terre, seulement en mai
(écartement 30 cm).
Ils doivent disposer d'un sol riche et régulièrement fumé
(engrais soluble). Les arrosages seront copieux et fréquents surtout en
période de sécheresse.
La floraison se déroule de juillet à octobre. Lorsque les
fleurs sont fanées, enlevez les fruits épineux. Ceux-ci peuvent être
utilisés dans les bouquets secs.
Compte tenu du port majestueux de ces plantes, elles sont
utilisées pour des plantations en groupe sur pelouse ou en avant de massifs
arbustifs.
On les cultive également en grands pots ou en bacs.
LE FIGUIER
Vu le réchauffement climatique la production de figues a été importante
tout au long du mois d’octobre. Il y a une quinzaine d’années les parties
aériennes ne gèlent plus dans nos contrées. Au paravent avec des
températures nocturnes de -15°C, toutes les parties situées au-dessus du sol
disparaissaient régulièrement, mais les rejets de souche assuraient la
pérennité de la plante. Avec l’apparition des hivers plus doux, l’arbre se
développe considérablement et développe des fruits dont certains mûrissent
et qui à permis une imposante production de fruits mûrs en 2006. On découvre
en outre des semis naturels dans les potagers.
La culture du figuier pourrait donc s’intensifier chez nous en qualité
d’arbre fruitier. Le figuier peut aussi être considéré comme un arbre
d’ornement.
Origine géographique.
Le figuier serait originaire d’Afghanistan.
Chez nous, il est considéré comme une plante fragile dont les rameaux
gèlent à -15°C. Protégé, il peut survivre et atteindre 4 m de H., alors
qu’autour du bassin méditerranéen les arbres adultes font au moins 10 m de
H.
Figuier : Ficus carica L. (Moraceae).
En: Fig ; De: Feigenbaum ; Pt: Figueira ; Es: Higuera ; It: Fico.
- Arbre à tronc tortueux, à latex, atteignant 10 à 15 m de haut, et cultivé
essentiellement dans le Bassin méditerranéen.
- Les fruits charnus (figues) sont consommés frais ou secs. Récoltés à
maturité, ils se conservent peu de temps.
- Les principaux pays producteurs européens sont la Grèce, L'Espagne, le
Portugal et l'Italie.
- Il est multiplié par bouturage ou drageonnage.
- On distingue les variétés unifères, à une seule fructification par an, en
été ou à l'automne selon les variétés. On peut citer : la Marseillaise aux
fruits jaune verdâtre et à la chair rose et la Violette de Solliès, aux
fruits légèrement coniques et à la chair rouge grenat. Dans nos régions, on
préfère le Blanche d’Argenteuil.
Et les variétés bifères permettant deux récoltes par ans dans les régions
méridionaux. Donnent des fleurs qui passent l’hiver sur l’arbre à l’état
embryonnaire et m^rissent en août à l’extrémité des rameaux. Elles
produisent aussi des figues d’automne à l’aisselle des feuilles. Le fruit
est une inflorescence charnue à l’intérieur de laquelle se développent de
minuscules fleurs à l’origine de petits fruits.
- Il commence à produire au cours de sa 4e année, atteignant sa pleine
production vers 12 ans.
- Maladies : la seule maladie ayant une incidence économique est le Chancre
du Figuier (Diaporthe cinerescens). Les viroses (mosaïque transmise par un
acarien : Aceria fiens), quoique fréquemment visibles, semblent peu
nuisibles.
- Principaux ravageurs européens : le (Ceroplastes rusci) sont les plus
importants avec la Teigne du figuier, Eutromula nemorana (Hübner), Lep.
Glyphipterigidae.
Le Psylle du figuier, Homotoma ficus (L.), Hom., Psyllidae attaque les
feuilles.
Environnement
Les figuiers préfèrent les sols légers et chauds et une exposition
ensoleillée et abritée des vents froids.
Culture
Une fois planté, cet arbre, qui rejette abondamment de souche comme
l’olivier, est d’une grande longévité. Après la plantation, pour le protéger
du gel rabattez-le à 25 cm du sol et en protégeant par de la paille et des
branches de conifères.
Il doit subir une taille de formation en cépée qui consiste à rabattre le
jeune plant de l’année sur 3 yeux au-dessus du sol et il faut poursuivre ce
traitement sur les rameaux au cours des deux années suivantes.
La taille de fructification consiste à favoriser la ramification, les
figues se développant sur les pousses d’un an.
Pincez le bourgeon terminal des rameaux en avril ; supprimez les pousses
qui se développent à l’aisselle des jeunes figues en mai.
Conservez deux nouvelles pousses à la base des rameaux et en septembre
éliminez la branche qui a fructifié.
La récolte est assez tardive dans nos régions mais cela peut changer. Il
est difficile de prédire un rendement.
PHYTOTHÉRAPIE
1. Définition
La phytothérapie signifie tout simplement se soigner par les
plantes.
Elle constitue, en réalité, la base de la médecine moderne.
Aujourd'hui encore, de nombreux médicaments sont dérivés de plantes. Par
exemple, l'acide acétylsalicylique (aspirine) est dérivé des composants
naturels qui se trouvent dans l'écorce du saule.
La médecine classique tente d'isoler certaines substances
présentes dans les plantes, afin de développer un médicament breveté tandis
que la phytothérapie se base plutôt sur l'action bénéfique de la plante en
sa totalité. Grâce aux nombreuses études, la phytothérapie bénéficie d'un
succès croissant auprès des médecins et de leurs patients.
2. Comparaison avec l'homéopathie
Les préparations phytothérapeutiques, que l'on peut se
procurer dans les pharmacies, contiennent toujours des composants de plantes
non dilués, facilement détectables par les analyses modernes. L'homéopathie
utilise quant à elle des dilutions infinitésimales de composants d'origine
végétale, minérale, animale ou chimique qui sont difficilement décelables
par les techniques de laboratoire.
L'homéopathie s'oriente vers un renforcement de
l'autodéfense de l'organisme pour qu'il puisse lutter lui-même contre les
pathologies tandis que la phytothérapie s'attaque directement aux causes des
maladies.
Tableau 1 - Listes des plantes retenues pour la fabrication
des arkogélules
Ail, Alfalfa (luzerne), Algues, Ananas, Angélique, Argile
banche, Artichaut, Aubépine, Aubier de tilleul,
Ballote, Bamboosil (bambou), Bardane, Boldo ,Bouillon blanc,
Bouleau, Bourgeons de pin (sylvestre), Huile de Bourrache, Bruyère,
Busserole, Café vert, Carotte, Cassis, Charbon végétal, Chardon marie,
Chiendent Chrysanthellum,Citrus aurantium Coquelicot Cranberry Echinacea
Eleuthérocoque,Escholtzia Eucalyptus Fenouil, Fenugrec, Huile de foie de
morue, Fragon, Frêne, Fumeterre Garcinia, Huile de germe de blé Gingembre
Ginkgo (G. hiloba),Ginseng, Gomme de caroube, Grande camomille, Guarana
Gugul,Hamamélis,Harpadol (Harpagophytum), Houblon,Ispaghul (psyllium),Kola,Konjac,
Lamier blanc, Lavande, Lécithine de soja, Levure de bière, Marronnier
d'Inde, Marrube blanc, Mauve, Mélèze, Mélilot, Mélisse, Millepertuis, Baie
de myrtille, Olivier, Huile d'Onagre,Orthosiphon,Ortie,Papaye, Passiflore,
Pensée sauvage, Huile pépin de Courge, Petite pervenche, Piloselle,
Pissenlit, Plantain, Prêle, Propolis (ruche),Queue de cerise, Racine
d'ortie, Radis noir,Rhodiorelax (Rhodiola rosa), Romarin, Sauge, Saule
blanc, Huile de saumon, Séné, Spiruline, Thé vierge, Thym,Uncaria,
Valériane, Vigne rouge
Source : Arkogélules – Poudres totales cryobroyées – Guide
pratique Arkopharma offert par votre pharmacien.
3. Les plantes aux vertus thérapeutiques
De tout temps, nos ancêtres ont utilisé les vertus
thérapeutiques de certaines espèces végétales et ces connaissances acquises
se transmettaient, très souvent oralement, de générations en générations.
Ce type de médecine se pratique encore dans les sociétés
africaines et les récoltes de graines, d'écorces, de racines et de feuilles
sont fréquentes.
Aujourd'hui, on peut se procurer en pharmacie des gélules
contenant des ingrédients d'origine végétale traités par cryobroyage
(broyage sous azote liquide à –196° C). Cette méthode de préparation est une
garantie de qualité qui permet d'éviter les effets secondaires. Pour votre
sécurité, nous vous déconseillons vivement d'effectuer vous-même vos
décoctions.
95 plantes sont actuellement répertoriées (Tableau 1),
chacune ayant une propriété propre, à savoir : circulation, digestion,
transit intestinal, respiration, articulations, stress, vitalité, problèmes
particuliers de la femme, minceur, état de la peau, etc.
Le sorbier des
oiseleurs est de nouveau d’actualité
Origine géographique
Le genre Sorbus comprend de nombreuses espèces (environ 80)
qui sont réparties dans tout l'hémisphère Nord. Les druides attribuaient au
sorbier des oiseleurs des forces magiques et les plantaient autour de leurs
lieux de culte.
Botanique
Le sorbier appartient à la famille des rosacées et au genre
Sorbus. Les espèces les plus courantes sont à feuilles caduques et très
attrayantes par leurs fruits très décoratifs et leurs feuillages intensément
colorés en automne.
Sorbus aucuparia, le sorbier des oiseleurs aux feuilles
pennées, atteint 5 à 15 m de hauteur et s'adapte bien aux sols acides. Son
feuillage est roux en automne. La variété Golden Wonder a des fruits jaunes,
la variété Joseph Rock des fruits jaune ambré et la variété White Wax des
fruits blancs.
Sorbus aria, l'alisier aux feuilles simples, vertes à revers
blanc et feutré, devient fauve clair en automne et porte des baies rouges.
Il se développe bien sur les sols calcaires. On peut également citer Sorbus
hupehensis présentant un feuillage bleuté virant au rouge à l'automne et aux
baies blanches, teintées de rose.
Sorbus vilmorinii possède un feuillage très léger, rouge à
pourpre en automne et des baies rouges. Il craint le calcaire, pousse très
lentement et est donc un arbre de 3 à 6 m, idéal pour les petits jardins.
Le sorbier des oiseleurs qui est le plus fréquent dans nos
jardins porte bien son nom car ses fruits sont très appréciés par les merles
et les étourneaux.
Culture
Il faut lui réserver un emplacement ensoleillé en sol
profond, riche et bien drainé.
Les jeunes plants seront tuteurés lorsqu'ils sont isolés ou
en alignement et exposés aux vents violents.
Les variétés à fruits jaunes ou blancs restent plus
longtemps décoratives car les oiseaux sont davantage attirés par le rouge et
le rose.
Utilisation
Au Moyen Age, les guérisseurs prescrivaient des fruits
séchés contre le choléra. Ils seraient effectivement un remède contre la
diarrhée.
Les fruits sont riches en acide ascorbique (V C), même après
quelques mois de stockage. Ceci expliquerait la longue conservation des
baies fraîches ou séchées.
En 1810, on découvrit dans les montagnes d'Allemagne Sorbus
aucupuria moravica ou Sorhus edulis. Ses baies ne sont pas amères et
beaucoup plus grosses. Elles sont actuellement transformées pour la
fabrication de jus, de sirop, et de liqueur. Leur teneur en vitamine C est
de 100 mg pour 100 g de baies fraîches, donc deux fois plus que celles du
sorbier des oiseleurs elles contiennent aussi 400 mg de carotène pour 100 g
de baies fraîches.
Les sorbiers sont peu encombrants et recommandables pour les
petits jardins. Ils sont, à la fois, décoratifs par leur feuillage qui prend
en automne des tons chauds, par leur floraison printanière (mai-juin) en
corymbes blancs et leur brillante fructification de baies rouges jusqu'en
décembre.
Créer une marre naturelle
dans son jardin
Remplacer quelques mètres carrés de gazon aseptisé par un
petit univers aquatique animé par le vol des libellules, les ébats des
grenouilles et la palette multicolore des iris, voilà le défi original que
vous lance "Jeunes & Nature".
A l'heure où les routes, les zonings industriels et les
vastes espaces cultivés dénaturent la valeur de nos paysages et remplacent
les milieux naturels, la création d'oasis naturelles dans son jardin
constitue une action efficace de protection de la nature, un outil
didactique passionnant pour les enfants de tous âges ainsi qu'un atout
esthétique inégalable qui ne manquera pas d'agrémenter le jardin.
Ce petit fascicule vous fournira un maximum de conseils
utiles pour créer dans votre jardin une mare naturelle. Lisez-le
attentivement et n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des
renseignements complémentaires.
UN ESPACE RÉSERVÉ À LA NATURE
Une mare est une petite étendue d'eau dormante atteignant au
plus 1,5 mètre de profondeur.
Qui dit mare NATURELLE signifie que l'intervention sur la
vie du milieu aquatique sera limitée au strict minimum, ceci afin de
permettre aux espèces sauvages de s'y développer librement.
En préférant à l'introduction d'espèces exotiques la
recolonisation naturelle par des plantes et des animaux de nos régions, on
atteindra rapidement un équilibre écologique garant du bon état sanitaire et
du bon fonctionnement du milieu aquatique. Le respect de quelques principes
élémentaires permettra l'installation spontanée de toute une foule
d'organismes appartenant aux différents échelons de la chaîne alimentaire
(herbivores, prédateurs et décomposeurs), organismes qui se chargeront
eux-mêmes de l'entretien de la mare !
L'action "mares naturelles" de Jeunes & Nature prône donc
bien autre chose que la construction en plein air d'un aquarium géant à
poissons rouges agrémenté par des jeux de lumière sophistiqués, autre chose
aussi que la mise en place d'un bassin bétonné destiné à accueillir
nymphéas, carpes japonaises et autres avatars du génie génétique. Tout
simplement, donnons l'occasion à la nature de sortir de ses réserves et de
s'exprimer librement dans notre univers quotidien : ménageons-lui un petit
espace dans notre jardin.
AVANT DE COMMENCER
Tout projet de création de mare devra être mûrement
réfléchi. Avant de se mettre au travail, il importe de se poser les
questions suivantes :
Est-ce que je dispose de l'emplacement idéal pour créer une
mare ?
Pour installer une mare naturelle, il faudra disposer d'une
surface d'au moins 2 ou 3 mètres carrés bénéficiant de bonnes conditions
d'ensoleillement.
Suis-je prêt à consentir un investissement humain et
financier ?
La création d'une mare, même de petite dimension, représente
en soi une petite entreprise. Le creusement va demander de déplacer des
volumes de terre parfois importants et, dans la majorité des cas,
l'installation d'un système d'imperméabilisation du terrain se révélera
nécessaire.
Suis-je prêt à aménager les alentours du site ?
Idéalement, les alentours immédiats de la mare devront être
quelque peu aménagés afin de constituer un périmètre de protection autour de
celle-ci et de garantir la qualité du milieu aquatique. La terre issue du
creusement permettra de créer des abords vallonnés, offrant des abris à la
faune qui choisira d'élire domicile dans la mare.
De jeunes enfants viendront-ils jouer aux abords de la mare
?
Pour les enfants en bas âge, la présence d'une mare dans le
jardin va constituer invariablement un attrait certain ainsi qu'un risque de
noyade à ne pas négliger. Il appartient à chacun d'évaluer l'importance de
ce risque et d'installer, le cas échéant, un grillage de protection autour
de la zone humide.
CONCEVOIR SA MARE
Ça y est ! Vous voilà prêts à vous lancer dans la grande
aventure de la mare naturelle. En fonction du terrain dont vous disposez,
différents types de mares pourront être installés :
- le terrain est relativement marécageux (sol argileux imperméable) et
est alimenté par une nappe phréatique affleurante ou proche de la
surface du sol (située à moins d'un mètre de profondeur en été). Dans ce
cas particulier, qui n'est certainement pas le plus fréquent, il vous
sera possible de réaliser à peu de frais une mare alimentée directement
par la nappe aquifère. Sa réalisation consiste simplement à creuser une
dépression dans le sol argileux et ne demande pas l'installation de
système d'imperméabilisation. Il s'agit donc d'un concept assez
intéressant car la mare ainsi créée revêt un aspect tout à fait naturel;
sa colonisation végétale se fait spontanément et très rapidement par les
plantes des alentours. Elle pourra néanmoins présenter un risque
d'assèchement estival important.
- comme c'est le plus souvent le cas dans nos jardins, le terrain est
sec et dépourvu de nappe affleurante. En plus du travail de creusement,
il sera ici obligatoire d'imperméabiliser le fond et les parois
latérales de la dépression. L’essentiel de ce document est consacré à la
réalisation de ce type de mares.
Lors de la réalisation de la mare, une série de questions
vont se poser. Nous allons tenter d'y répondre dans l'ordre suivant :
Où vais-je placer la mare ?
Quelles dimensions et quelles formes choisir ?
Comment réaliser pratiquement la mare (creusement,
imperméabilisation) ?
Comment aménager les abords de la mare ?
Comment favoriser la colonisation végétale et animale ?
Comment entretenir la mare ?
CHOIX DE L'EMPLACEMENT
La mare doit être implantée dans un endroit dégagé et
ensoleillé (si possible, elle sera exposée au sud et dégagée à l'est et à
l'ouest) : lumière et chaleur sont indispensables au bon développement de la
végétation aquatique et à l'équilibre biologique de la mare.
La mare sera creusée à l'écart des arbres dans la mesure où
l'accumulation de feuilles mortes et surtout d'aiguilles de résineux
provoque une acidification, l'apparition d'une coloration brunâtre et un
envasement excessif de l'eau (phénomène d'eutrophisation). On retiendra
cependant qu'il est toujours possible de disposer un filet au-dessus de
l'eau pour recueillir les feuilles mortes en automne. De plus, le
développement racinaire des arbres ne facilitera en rien les travaux de
terrassement et pourrait, plus tard, trouer ou dégrader le système
d'imperméabilisation.
D'autres facteurs peuvent encore déterminer le choix de
l'emplacement de la future mare : on peut par exemple profiter d'une
dépression existante ou d'une zone marécageuse. On évitera de placer la mare
sur une pente trop importante ou dans une zone où elle pourrait être sujette
à des éboulements. Par contre, elle s'insérera très bien à proximité d'un
pierrier ou d'une rocaille. Dans la mesure du possible, on évitera de la
placer au milieu de la pelouse et on la creusera plutôt en périphérie du
jardin, non loin d'une zone plus "sauvage" (par exemple à proximité d'une
haie ou d'une zone non tondue qui constituera un refuge idéal pour la
faune).
Pour délimiter précisément l'emplacement de la mare, il
faudra encore avoir à l'esprit le fait que les bords extérieurs de celle-ci
devront tous être de niveau, faute de quoi l'eau s'en échappera comme d'une
assiette à soupe trop penchée ! En conséquence, la pente générale du terrain
devra être aussi faible que possible. S'il existe une légère dénivellation,
on alignera le périmètre extérieur de la mare sur le point le plus bas. La
cavité sera toujours creusée dans la terre ferme. Il serait en effet
illusoire de vouloir construire un remblai de terre latéral pour retenir la
bâche : celui-ci s'affaisserait rapidement sous le poids important de l'eau
au moment où l'on remplira la mare.
LA TAILLE, LA PROFONDEUR ET LE PROFIL DE LA MARE
Avant tout, il importe de savoir que la SURFACE disponible
pour creuser une mare constitue rarement un facteur limitant : avec 2 ou 3
mètres carrés, il est déjà possible de créer un petit milieu aquatique
harmonieux susceptible d'attirer toute une foule de batraciens et
d'insectes. Evidemment, plus la taille deviendra importante, plus la valeur
biologique du site s'accroîtra par le biais de la diversification de la
végétation et des micro-habitats. Pour donner un ordre de grandeur, sachez
que la surface habituelle d'une mare de jardin varie entre 3 et 25 mètres
carrés pour les plus petites et atteint une centaine de mètres carrés pour
les plus grandes. A chacun d'évaluer la taille de la mare en fonction de ses
possibilités (coût financier, espace disponible, ...).
La PROFONDEUR et la PENTE sont deux facteurs
particulièrement importants qui conditionneront avant tout la qualité de la
mare, son intérêt écologique et son intégration dans le jardin. Il faut
savoir que les différentes espèces de plantes aquatiques ont chacune leurs
préférences quant à la profondeur de l'eau (figure 1).
Ainsi, le botaniste distinguera :
• les plantes des berges et des rives marécageuses
(myosotis, menthes, lysimaques, populage, laîches ...)
• les plantes semi-aquatiques, enracinées dans la vase, qui
s'avancent au plus jusqu'à 50 cm de profondeur (roseaux, massettes,
sagittaire, iris, plantain d'eau ...)
• les plantes flottantes dont les feuilles et les fleurs
émergent à la surface de l'eau (nénuphars, lentilles d'eau, potamots ...)
• les plantes submergées, dites oxygénantes (callitriches,
myriophylles, élodées ...)
Afin de permettre le développement de ces différentes
ceintures de végétation, il importe de créer des rives en pente douce. Ceci
permet en outre d'éviter les éboulements de terre et de réduire, lors des
fortes gelées, la pression de la glace sur les parois de la mare; ces rives
offrent aussi une voie de sortie commode aux animaux tombés accidentellement
dans la mare.
Des zones plus profondes allant jusqu'à 80 cm, voire 120 cm
de profondeur, sont également importantes dans la mesure où elles permettent
de conserver des zones d'eau libre dépourvues de végétation aquatique. Qui
plus est, les zones profondes constituent un abri pour les animaux de la
mare en cas de forte gelée hivernale.
Pratiquement, on tâchera de creuser des rives en pente douce
convergeant vers une zone plus profonde. C'est la rive nord de la mare (=
rive exposée au sud) qui est la mieux exposée au rayonnement solaire et qui
est donc la plus propice au développement de la végétation. Si la surface de
la mare est relativement faible, on veillera à aménager cette rive en pente
douce ou en escaliers, alors que la rive opposée pourra être plus abrupte
pour atteindre une profondeur voisine de 80 cm
Figure I: les plantes de la mare - Catégories écologiques.
Plantes des berges et des rives marécageuses : (1) Jonc
épars, (2) Reine-des-prés,
(3) Populage des marais, (4) Lysimaque vulgaire.
Plantes semi-aquatiques : (5) Sagittaire, (6) Iris jaune,
(7) Massette. Plantes flottantes : (8) Lentille d'eau, (9) Nénuphar blanc.
Plantes submergées : (10) Myriophylle.
Choix du profil de la mare
Faible profondeur sur toute la surface de la mare.
Risque important d'assèchement estival et d'envahissement
par la végétation.
Profondeur élevée sur toute la surface de la mare.
Développement de la végétation aquatique des berges et des zones peu
profondes rendu impossible.
Compromis entre les deux situations précédentes. Permet de
concilier les avantages des deux types de mares.
Quant à la FORME de la mare, elle sera variée, avec des
CONTOURS COURBES et asymétriques, mais pas trop compliquée (difficultés de
réalisation). En effet, il faut savoir que plus la forme est compliquée,
plus on aura de "chutes" dans le matériau d'imperméabilisation (découpes et
morceaux de bâche inexploités).
RÉALISATION PRATIQUE
Le système d'imperméabilisation
Nous arrivons ici à l'étape la plus cruciale, à savoir la
réalisation de la cuvette imperméable. Pour ce faire, il faudra creuser une
dépression, ajuster son profil et placer un revêtement permettant
d'imperméabiliser le fond et les Parois de la mare. Nous nous intéresserons
ici aux mares dont l'étanchéité est assurée par une bâche en matière
plastique.
D'autres systèmes existent mais ne seront pas détaillés ici
(voir tableau I). Citons simplement le revêtement par une couche d'argile
(lourde à manipuler et étanchéité non assurée) et les mares dont les parois
et le fond sont réalisés à l'aide de matériaux rigides - bétons et
polyesters - dont la pose est très délicate et le coût assez prohibitif.
C'est la BÂCHE en PVC qui constitue de toute évidence le
meilleur rapport qualité/prix. Faisant de 0,5 à 2 mm d'épaisseur, de couleur
noire ou verte, ce matériau souple présente une étanchéité parfaite. On
évitera cependant de marcher avec des chaussures sur la bâche. Sa durée de
vie est généralement garantie par le fabricant pour une période supérieure à
10 ans. Son prix oscille autour de 5 euros du mètre carré. Ce type de bâche
se trouve facilement dans la plupart des grandes surfaces ainsi que dans les
commerces spécialisés (pépiniéristes).
Le principe de la conception des mares imperméabilisées par
une bâche de ce type est relativement simple. Après avoir creusé une
dépression dans le sol, on disposera successivement sur les parois de
celle-ci (figure 3) :
- une couche de 5 cm de sable (couche de revêtement facultative pour
les sols meubles, mais indispensable pour les sols caillouteux),
- la bâche en plastique,
- une fine couche de terre qui constituera le "substrat" de la mare et
dans laquelle la végétation va pouvoir s'enraciner.
Attention, quand on procédera au calcul des dimensions de la
mare, on n'oubliera pas de rajouter une dizaine de centimètres
supplémentaires pour tenir compte de l'épaisseur cumulée de ces différentes
couches.
Matériel nécessaire
- outils de terrassement : bêches, pelles, pioches, etc.,
- niveau de maçon,
- brouette (permettant de transporter la terre),
- bâche imperméable en PVC ou en caoutchouc butyle,
- sable et argile (éventuellement).
On pourra calculer les dimensions de la bâche à acheter en
effectuant le calcul suivant :
Longueur = longueur maximale de la mare + 2 fois profondeur
maximale
Largeur = largeur maximale de la mare + 2 fois profondeur
maximale
Caractéristiques des différents matériaux
d’imperméabilisation
| Matériau |
Prix |
Résistance
(gel, UV) |
Pose |
Réparation |
Type de mare |
Défauts |
Avantages |
| Argile (10-20 cm) |
Faible |
Faible (fissuration) |
Facile |
Facile |
Mares de toutes tailles |
Lourd à manipuler Envahissement par les plantes |
Aspect naturel |
Bâche en PVC (0.5 - 2 mm)
|
Abordable |
Grande, mais attention aux objets pointus |
Facile |
Facile avec colle spéciale |
Mares de tailles moyennes et marécages |
Surface lisse (glissements de terre) |
Meilleur rapport qualité/prix |
| Bâche en caoutchouc butyle |
Elevé |
Très grande |
Facile |
Facile avec matériel adapté |
Grandes mares ou étangs |
Plus difficile à trouver dans le commerce |
S'adapte à toutes les formes |
| Bac pré formé en polyester renforcé |
Cher |
Très grande |
Facile |
Impossible |
Toutes petites mares |
Forme rigide Berges raides et lisses |
|
| Fond rigide en polyester et fibre de verre |
Très cher |
Très grande |
Délicate |
Possible |
Mare stable pour des années |
Dégagement de produits toxiques lors de la réalisation |
Grande liberté dans la forme. Indestructible |
| Fond rigide en béton armé |
Le plus cher |
Très grande |
Délicate |
Possible |
Mare stable pour des années |
Réalisation lourde, attention au gel (avec parois en pente
raide) |
Grande liberté dans la forme |
RÉALISATION
• Le périmètre extérieur de la mare est délimité précisément
avec une corde, des piquets ...
• Les travaux de terrassement sont effectués avec des outils
appropriés. Le profil des rives et des parois est réalisé suivant les plans
prédéfinis (utiliser un niveau), en tenant compte des 10 cm supplémentaires
liés à l'épaisseur des différentes couches. En creusant, on prendra garde de
ne pas rencontrer et endommager un câble ou une canalisation qui pourrait
traverser le jardin !
• Après avoir enlevé tous les éléments saillants (cailloux,
racines ...) qui pourraient trouer la bâche, on tasse et on lisse toute la
surface de la dépression. Dans le cas des sols caillouteux, le fond et les
parois sont garnis, dans la mesure du possible, d'une couche de sable de 5
centimètres d'épaisseur.
• On dispose la bâche sur les parois de la cavité en
épousant la forme de celle-ci. Les plis saillants seront éliminés en
repliant les pans de bâche les uns en dessous des autres. Si ce travail
demande de marcher sur la bâche, il sera réalisé à pieds nus pour limiter
les risques de perforation du matériau plastique. ATTENTION : la bâche ne
doit être fixée qu'après le remplissage d'eau. De cette manière, elle
épousera parfaitement la forme de la cavité, ce qui évitera tensions et
déchirures.
• Idéalement, il faut remplir une première fois la mare
d'eau puis la vidanger. Cette opération permet de nettoyer le matériau
plastique d'éventuelles substances chimiques qui la recouvrent. On peut
aussi profiter de cette opération pour corriger la forme de la dépression,
rehausser certaines rives, etc.
• La mare peut enfin être remplie d'eau. On préférera l'eau
de pluie à l'eau du robinet dans la mesure où cette dernière est trop riche
en éléments minéraux (chlore, nitrates, carbonates ...). Une eau trop riche
peut en effet provoquer divers déséquilibres biologiques, comme un
envahissement rapide de l'eau par les algues vertes, le recouvrement de la
végétation aquatique par une pellicule blanchâtre de calcaire, etc. Dans nos
régions, selon la saison, l'eau de pluie aura rempli la mare dans un délai
compris entre quelques semaines et quelques mois. Si on veut accélérer le
processus, on pourra utiliser éventuellement de l'eau de puits ou de citerne
(en se méfiant toutefois des eaux qui ont ruisselé sur des tôles métalliques
ou qui ont croupi trop longtemps dans une citerne).
• Il faut alors recouper les bords de la bâche plastique, en
laissant une marge supplémentaire de 40 cm tout autour de la pièce d'eau et
arrimer solidement celle-ci sur les côtés. Différentes possibilités existent
à ce niveau : elles sont détaillées dans la partie traitant de l'aménagement
des abords de la mare.
• Dans le fond de la mare, on peut disperser une fine couche
de terre - au maximum de 5 cm d'épaisseur afin de constituer un premier
substrat pour la végétation. La terre en question ne devra pas être trop
riche en matière organique (éviter d'utiliser du terreau ou de la terre de
compost). On peut, par exemple, travailler avec un mélange 50/50 de sable et
d'argile. Attention de ne pas mettre trop de substrat : une fois la
végétation aquatique installée, l'épaisseur de vase ne fera que croître avec
le temps, ce qui entraîne un comblement progressif de la mare.
• Les plantes seront disposées en fonction de leurs
préférences écologiques (profondeur d'eau !). Elles peuvent être plantées
directement dans le substrat ou en pot. Cette dernière possibilité est
préférable pour les plantes pourvues d'un puissant système racinaire qui
risquerait de trouer la bâche et pour les végétaux dont on désire pouvoir
contrôler facilement le développement.
MÉNAGEMENT DES ABORDS DE LA MARE
Arrimage de la bâche
Il est important que la bâche - et notamment les bords - ne
soient pas exposés aux rayons du soleil car, après quelques années, le
matériau plastique (PVC) se durcit et fend sous l'influence des U.V. La
meilleure façon de dissimuler la bâche et d'intégrer rapidement la mare dans
le jardin consiste à cacher les bords de celle-ci sous le gazon. Pour ce
faire, il suffit d'inciser la terre horizontalement à la base du système
racinaire de la pelouse, sur la longueur d'un fer de bêche et sur tout le
pourtour de la cavité, avant de glisser le bord de la bâche dans la fente
ainsi pratiquée. Si la rive est réalisée en pente douce juste avant de
rejoindre le gazon, il est possible de créer une zone marécageuse qui fera
la transition entre la pelouse et la pièce d'eau.
Les berges pourront ensuite être aménagées et éventuellement
consolidées avec des pierres plates.
Aménagement des berges
Le volume de terre extrait hors du trou peut être
relativement important. Si on désire ne pas avoir à modifier exagérément
l'aspect du jardin, la terre sera éliminée. Mais on peut très bien s'en
servir pour la répandre sur un des côtés de la mare - au nord si possible -
de manière à créer une rive plus haute qui prolongera la zone marécageuse,
bénéficiera d'un bon ensoleillement et protégera la mare contre les
intempéries (figure 3). Des plantes pionnières s'y installeront spontanément
et on pourra éventuellement y planter quelques buissons bas (pas trop :
attention aux chutes de feuilles dans la mare).
La rive opposée (rive sud), généralement plus abrupte,
pourra être étudiée de manière à aménager un accès facile à la pièce d'eau
et à renforcer la berge. On peut ainsi poser le long de celle-ci une
poutrelle en bois, quelques pierres plates, etc.
PEUPLEMENT VÉGÉTAL DE LA MARE
Qu'il s'agisse de plantes ou d'animaux, IL EST EXCLU
D'INTRODUIRE DANS UNE MARE NATURELLE DES ESPÈCES EXOTIQUES, non adaptées à
nos conditions climatiques. Tout d'abord, leurs chances d'installation sont
relativement réduites et, même si elles y parviennent, cellles-ci risquent
de se répandre dans la nature, d'entrer en compétition avec les espèces de
nos régions et de perturber le fonctionnement de nos écosystèmes. Nous
rappelons une fois encore que le peuplement de la mare par des espèces de
chez nous constitue la meilleure garantie de son bon équilibre biologique.
La colonisation spontanée par la végétation aquatique d'une
mare créée artificiellement est possible si on utilise comme substrat de la
vase provenant d'une autre pièce d'eau et s'il se trouve d'autres zones
humides dans l'environnement immédiat de la mare. Mais cette recolonisation
sera souvent très lente. C'est pourquoi on conseillera de planter et de
semer soi-même des plantes indigènes appartenant aux différentes catégories
écologiques (plantes des rives marécageuses, semi-aquatiques, flottantes et
submergées - voir tableau 2).
Pour autant que les rives aient été aménagées en pente
douce, il sera possible d'introduire dans la mare au moins I à 2 espèces de
chacune des catégories. Ces plantes garantiront l'aspect esthétique de la
mare et permettront l'oxygénation de l'eau, condition indispensable au
développement de la vie animale. Insistons particulièrement sur l'importance
des plantes submergées qui assurent à l'eau l'essentiel de son apport en
oxygène.
L'approvisionnement idéal en plantes aquatiques consiste à
aller chercher graines, plants et boutures chez d'autres adeptes de la mare
naturelle. On pourra également se procurer des plants chez des pépiniéristes
spécialisés, tout en veillant à n'acheter que des plantes de nos régions (se
référer à la liste du tableau 2). En procédant ainsi, on n'appauvrira pas
nos zones humides sauvages qui hébergent assez bien d'epèces en voie de
raréfaction, dont certaines sont d'ailleurs protégées par la loi (c'est le
cas de nos deux espèces de nénuphars). Rappelons également que la loi
interdit tout prélèvement de plantes, quelles qu'elles soient, dans une
réserve naturelle.
On n'introduira pas les plantes aquatiques en trop grand
nombre dans la mare car la plupart se propagent et s'étendent très
rapidement. Les plantes des berges et des rives marécageuses seront semées
ou repiquées de la fin de l'automne au début du printemps alors que les
autres plantes aquatiques seront transplantées plus tard, du mois d'avril au
mois de juillet, à partir de plants ou de boutures. On veillera à bien
respecter les exigences spécifiques des différentes espèces quant à la
profondeur de l'eau, l'ensoleillement, etc.
Ces exigences ainsi que le mode de transplantation (graine,
plante entière, bouture, division de souche, rhizome (= grosse tige
souterraine) sont reprises au tableau 2.
Si on n'a disposé que très peu de substrat sur la bâche, on
veillera à ce que les racines des plantes soient entourées d'une motte de
terre avant de les placer dans la mare. Il faudra encore lester les racines
de certaines plantes flottantes - avec une pierre - pour assurer l'ancrage
de celles-ci dans le fond de la mare.
Tableau 2 :
Principales caractéristiques des plantes des
milieux humides
Catégorie
écologique |
Nom français |
Nom latin |
Particularités et intérêt |
Transplantation |
|
Plantes submergées |
Cornifle |
Ceratophyllum demersum |
Oxygénante |
Bouture |
|
Elodée |
Elodea canadensis |
Oxygénante |
Bouture |
|
Myriophylle |
Myriophyllum spicatum |
Oxygénante |
Bouture |
|
Plantes flottantes |
Lentille d'eau |
Lemna minor |
Couvrante |
Plant |
|
Plantes semi- aquatiques |
Iris jaune |
Iris pseudacorus |
Elevée, esthétique |
Rhizome |
|
Massette |
Typha angustifolia |
Envahissante, esthétique |
Rhizome |
|
Plantain d'eau |
Alisma plantago-aquatica |
--- |
Plant |
|
Potamot nageant |
Potamogeton natans |
Esthétique |
Plant |
|
Roseau commun |
Phragmites australis |
Envahissant, esthétique |
Bouture tige |
|
Rubanier rameux |
Sparganium erectum |
--- |
Plant |
|
Plantes des berges et des rives marécageuses |
Angélique |
Angelica sylvestris |
Elevée, mellifère |
Graines |
|
Epilobe hérissée |
Epilobium hirsutum |
Elevée, esthétique (rose) |
Div. souche |
|
Eupatoire chanvrine |
Eupatorium cannabinum |
Elevée, esthétique (rose) |
Div. touffe |
|
Glycérie aquatique |
Glyceria maxima |
--- |
Graines |
|
Jonc épars |
Juncus effusus |
--- |
Div. souche |
|
Laiche des marais |
Carex acutiformis |
--- |
Div. souche |
|
Lysimaque vulgaire |
Lysimachia vulgaris |
Elevée, esthétique (jaune) |
Div. souche |
|
Menthe aquatique |
Mentha aquatica |
Basse |
Div. souche |
|
Myosotis des marais |
Myosotis scorpioides |
Basse, esthétique |
Plant |
|
Populage |
Caltha palustres |
Bas, esthétique (jaune or) |
Rhizome |
|
Reine-des-prés |
Filipendula ulmaria |
Elevée, esthétique (beige) |
Graines |
|
Salicaire commune |
Lythrum salicaria |
Elevée. esthétique (violet) |
Plant |
|
Scrophulaire allée |
Scrophularia umbrosa |
Elevée |
Div. souche |
|
Valériane rampante |
Valeriana repens |
Elevée. esthétique (rose) |
Div. souche |
La sagittaire, les nénuphars jaunes et blancs indigènes sont
partiellement protégés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de
la nature : ils ne peuvent être prélevés qu'en petite quantité, mais ne
peuvent être commercialisés.
Le callitriche des marais est strictement protégé par la loi
sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et tout prélèvement en
nature est donc interdit, sauf dérogation, uniquement pour certains motifs
d'intérêt général.
COLONISATION- ANIMALE DE LA MARE
La mare sera très vite peuplée par un nombre impressionnant
d'organismes unicellulaires (protozoaires) et de petits invertébrés
microscopiques qui vont réguler l'équilibre écologique de celle-ci et
amorcer la chaîne alimentaire. La plupart du temps, ces organismes seront
apportés sans le vouloir avec la végétation; on pourra même accélérer le
processus en "inséminant" la mare avec quelques seaux de vase provenant
d'une zone humide des environs.
Après ces représentants de la micro-faune, beaucoup d'autres
animaux coloniseront spontanément la mare et transformeront la pièce d'eau
en un milieu grouillant de vie. Parmi ceux-ci, les plus nombreux seront sans
doute les insectes : une fois installés aux abords de la mare, certains y
séjourneront le restant de leur vie (dytiques, punaises aquatiques ...)
alors que d'autres ne s'y rassembleront que pour pondre leurs œufs
(libellules, phryganes, moustiques ...). De nombreuses espèces d'insectes
passent ainsi par un stade larvaire adapté à la vie aquatique avant de se
disséminer vers de nouvelles zones humides, une fois devenus adultes.
On voit donc que, contrairement à la végétation, la
colonisation animale de la mare s'établit d'elle-même assez rapidement. Dans
la mesure où toute introduction animale risque de perturber fortement
l'équilibre biologique du milieu et d'entraîner un bouleversement profond de
la vie de la mare, il y a lieu de ne pas y introduire d'animaux.
En particulier, on veillera à ne pas introduire de poissons
dans les mares de petites dimensions (surface inférieure à 25 m2). En fait,
ces derniers risquent fort de concurrencer les autres espèces animales car
ils consomment énormément d'oxygène; qui plus est, ce sont des prédateurs
hors pair capables en peu de temps d'anéantir les populations d'insectes de
la mare (libellules notamment) et de bouleverser complètement la chaîne
alimentaire !
Pire encore, certaines espèces ont la fâcheuse habitude de
remuer la vase, ce qui rend l'eau trouble et, dès lors, empêche la lumière
de pénétrer dans l'eau et perturbe le développement de la vie animale et
végétale (dépérissement des plantes, appauvrissement en oxygène, etc.).
Si votre jardin est situé dans un environnement qui leur est
favorable, les batraciens (grenouilles, crapauds et tritons) viendront
d'eux-mêmes coloniser votre mare. Ceci est généralement les cas s'il existe
d'autres zones humides dans les environs, c'est-à-dire dans un rayon de I ou
2 kilomètres. Dans le cas contraire, la tentation sera forte de réintroduire
soi-même têtards, grenouilles et tritons. Ces animaux ont des exigences
écologiques très pointues (besoin d'une aire de chasse et de sites
d'hibernation autour de la mare) et, si celles-ci ne sont pas remplies, ils
seront très vite condamnés à mourir dans un coin de votre jardin ! Signalons
enfin que tous les batraciens, leurs larves (têtards) et leurs œufs sont
protégés par la loi sur la conservation de la nature et qu'il est dès lors
interdit de les prélever et de les transporter.
La seule exception que l'on pourrait faire à la règle de
"non-introduction d'espèces animales" concerne les escargots d'eau
(planorbes et limnées). Comme leur faible pouvoir de dispersion les empêche
de coloniser des milieux nouvellement créés et comme ils jouent un rôle
capital dans la décomposition de la matière organique, il peut être
intéressant de prélever quelques exemplaires dans la nature (étang ou
marécage) et de les introduire dans la mare.
A propos de l'équilibre de la mare naturelle ...
Tous les organismes vivants d'une mare naturelle sont soumis
à la même loi : manger ou être mangé. Il en résulte la constitution d'une
chaîne alimentaire fort complexe reliant les végétaux aux prédateurs, en
passant par les herbivores, sans oublier les décomposeurs qui transforment
les organismes morts en substances nutritives assimilables par les plantes.
Prenons un exemple en nous référant à l'illustration de la
page suivante : en présence de lumière, de gaz carbonique et de sels
minéraux dissous dans l'eau, les plantes aquatiques telles que le
Ceratophylle (I) croissent et se multiplient. Les têtards du crapaud commun
(15), herbivores dans les premières semaines de leur vie, grignotent ces
plantes aquatiques. Mais la larve de libellule (24) guette; redoutable
prédatrice, elle consommera quantité de têtards pour se développer. Cette
larve se métamorphosera (26) après quelques années en libellule adulte (23).
Celle-ci se fera attraper par une rousserole (3 I) qui peut, elle-même, se
faire manger par un super prédateur terrestre. A sa mort, son cadavre sera
éliminé par les décomposeurs. Il s'agit de bactéries qui transforment les
restes d'êtres vivants en eau, gaz carbonique et sels minéraux, c'est-à-dire
les trois composés indispensables à la croissance des végétaux.
La boucle est bouclée ... et le cycle peut recommencer
indéfiniment.
Dans la mare naturelle, ces cycles fonctionnent bien et un
équilibre entre les organismes en décomposition et les décomposeurs
s'établit de lui-même après quelque temps.
Cependant, toutes interventions extérieures telles que
l'introduction de poissons et de plantes non indigènes, l'installation d'une
pompe à air, ... risque de déséquilibrer l'écosystème ou d'engendrer des
perturbations. Or, ces déséquilibres se traduisent souvent par diverses
nuisances : pullulation d'algues, invasion de moustiques, mauvaises odeurs,
...
Pour peu qu'on la laisse évoluer naturellement et que l'on
ne soit pas trop interventionniste, une mare naturelle s'équilibre
d'elle-même et n'est source d'aucune nuisance.
Les travaux d'entretien d'une mare naturelle ne sont
normalement pas très importants. Il convient cependant de respecter certains
principes de base pour maintenir la mare en bonne santé.
Tout d'abord, il faudra veiller à limiter la quantité de
végétaux qui se décomposent dans la mare, en particulier les apports de
feuilles mortes. On veillera aussi à NE PAS TONDRE LE GAZON TROP FRÉQUEMMENT
à proximité de la mare dans la mesure où l'accumulation d'herbes coupées
dans l'eau exerce une action néfaste sur la vie de la mare. Idéalement, on
pourra même conserver une bande de quelques mètres de large tout autour de
la pièce où l'herbe sera fauchée I à 2 fois par an. De cette manière, on
ménagera une zone-refuge pour les insectes et les batraciens qui, à
certaines saisons, s'éloignent quelque peu du milieu aquatique.
Ensuite, on veillera à ce que la mare ne s'assèche pas de
manière trop prononcée en été. En effet, si la bâche est exposée trop
fortement aux rayons du soleil, elle risque d'en souffrir et même de se
fissurer ! On pourra donc compenser les pertes trop importantes dues à
l'évaporation par un apport progressif d'eau de ville ou de citerne (dont la
température doit être proche de celle de l'eau de la mare !).
Enfin, il faut savoir que, dès sa création, LE MILIEU
AQUATIQUE N'AURA CESSE D'ÉVOLUER ET DE SE TRANSFORMER. La colonisation
animale et végétale aidant, la mare sera très vite peuplée par une foule
d'organismes. Au fil du temps, l'envahissement par les plantes aquatiques
risque de devenir très important, surtout pour les mares de petites
dimensions. Il conviendra de limiter le développement de cette végétation si
on ne veut pas assister à un comblement progressif du plan d'eau (phénomène
naturel d'eutrophisation). Pour pouvoir détecter d'éventuels problèmes (voir
tableau 3), il importe donc de suivre régulièrement l'évolution de la mare.
A ce propos, sachez qu'une mare en bonne santé se caractérise par un
développement équilibré de sa faune ainsi que par le caractère LIMPIDE ET
TRANSLUCIDE de son eau.
Dans les premiers mois qui suivent sa création, toute mare
créée artificiellement est sujette à un risque de déséquilibre. Ce dernier
peut se marquer par un développement important de plantes flottantes et
immergées (algues, lentilles d'eau, etc.), souvent provoqué par une trop
grande richesse de l'eau en éléments nutritifs. Avant de s'alarmer
inutilement, il faudra avant tout être patient : la mare devrait normalement
trouver elle-même son équilibre avec le développement de la faune et des
autres plantes aquatiques.
Après deux ou trois ans, la végétation aquatique aura
souvent tendance à envahir progressivement toute la mare. Il importera alors
de conserver des zones d'eau libre pour permettre un ensoleillement
suffisant de la mare. C'est pourquoi, chaque automne, il faudra éliminer une
partie des plantes immergées et des plantes flottantes, de même qu'on pourra
procéder au fauchage des plantes et des berges (+ exportation du produit de
la fauche). On pourra profiter de l'occasion pour fournir les plantes
aquatiques en surnombre à des personnes qui viennent de creuser une mare.
Mais attention ! Quand on enlève la végétation, il convient de prendre
certaines précautions pour ne pas massacrer inutilement les animaux qui se
réfugient préférentiellement dans les plantes aquatiques. Avant d'éliminer
les végétaux, on les secouera avec énergie au-dessus de la mare, puis on les
laissera reposer quelques jours à proximité immédiate des berges ou sur un
filet placé quelques centimètres au-dessus du niveau de l'eau. De cette
manière, les animaux pourront s'enfuir et regagner par eux-mêmes leur
habitat aquatique. Mieux encore, pour laisser des zones refuges à la vie
aquatique, on ne nettoiera pas le même jour l'entièreté de la surface de la
mare.
Après quelques années d'installation, il se peut que le
processus d'eutrophisation se marque davantage, ce qui se traduit par un
envahissement végétal, un trouble de l'eau et un envasement de plus en plus
prononcés. A la limite, on peut même assister à la mort biologique de la
mare, provoquée par un appauvrissement de l'eau en oxygène. Pour
contrecarrer ce processus, il faudra limiter de manière drastique le
développement de la végétation flottante - qui limite l'ensoleillement - et
éliminer une partie de la vase qui tend à s'accumuler dans le fond de la
mare.
Enfin, si le processus d'eutrophisation est vraiment trop
avancé, on pourra vidanger la mare, la laisser quelques jours en assec, ôter
le plus possible de vase, tout en prenant garde de ne pas trouer la bâche,
et enfin remettre la mare sous eau. Mais attention, la mise en assec ne
devra être pratiquée que de manière exceptionnelle dans la mesure où elle
perturbe fortement la vie du milieu aquatique et demande après coup la mise
en place d'un nouvel équilibre biologique !
Tableau 3 :
Problèmes que peut rencontrer une mare nouvellement
installée
| Nature |
Aspect |
Causes |
Remèdes |
| Pullulation de bactéries |
eau laiteuse |
- trop de matières organique (plantes, cadavres
d'animaux…) - manque d'oxygène
suite à une catastrophe écologique |
- enlever la vase |
| - remplir avec de l'eau fraîche |
- attendre l'action des
plantes oxygénantes |
| Lentilles d'eau |
pellicule verte uniforme à la surface de l'eau |
eau trop riche en éléments nutritifs |
- enlever régulièrement les lentilles avec une épuisette ou un
tamis |
- attendre que les
réserves alimentaires
baissent |
| Invasion de moustiques |
|
- jeune mare : pas encore de prédateurs des larves de moustiques |
attendre que l'équilibre s'installe |
| - eau riche en substances nutritives |
|
| Pullulation d'algues |
épais entrelacs de "fils" d'algues autour des autres plantes
aquatiques |
- eau trop riche en éléments nutritifs |
- enlever les débris accumulés au fond |
| - fond de la mare riche en humus |
- enlever les masses d'algues filamenteuses |
- eau très exposée
au soleil |
- favoriser un couvert
végétal naturel de la
mare avec des plantes
aquatiques flottantes
qui limiteront
l'ensoleillement |
POUR EN SAVOIR PLUS
En gras, les "maîtres achats".
Aménagement de la mare
- Une mare naturelle dans votre jardin, Wilke H., 1989,
Editions Terre vivante, 86 pp.
- Refuges naturels (La ville côté jardin), A. Laurence & N.
Palmaerts, 1991, Editions Réserves naturelles - RNOB, 49 pp.
- Créer une réserve éducative ... Un laboratoire en pleine
nature, Y Borremans, J. d'Huart & M. Fasol, 1990, VVVVF, Service éducatif.
- Créez votre jardin sauvage, Chris Baines, 1989, Editions
Terre vivante, 206 pp.
- Jardins sauvages, Nicole Lauroy, 1992, Editions Nathan,
Paris, 175 pp.
Connaissance de la mare (faune, flore, écosystème ...)
- Spécial-mare, La Hulotte n°21, Pierre Déom, 1986, 39 pp.
- La mare, fiche technique et pédagogique n°12, document
réalisé par Espaces et Recherches (France) et diffusé par
Education-Environnement.
- Les eaux dormantes - étangs, mares et petits lacs, Eckhart
Jedicke, 1989, Ulisseeditions, 120 pp.
- Lacs et rivières, milieux vivants, Gérard Lacroix, 1991,
Editions Bordas - Ecoguides, 255 pp.
- Plantes et animaux d'eau douce, P Durantel & Enjelvin,
1987, Editions Bordas - Multiguide nature, 255 pp.
- Les batraciens dans leur milieu naturel, Christian Heyden,
1990, 132 pp., Education-Environnement.
- Protégeons nos batraciens et reptiles, G.H. Parent, 1983,
Editions Duculot, 171 pp. (épuisé)
- Espèces aquatiques des eaux courantes, M. Dethioux, 1989,
Editions du Ministère de la région wallonne, 143 pp.
- Le naturaliste en son jardin, Michael Chinery, 1986,
Editions Bordas, 192 PP.
Pour les enfants
- Ce que dit la nature ... D'étangs en marais, S. Duflos &
J.-L. Graille, 1978, Editions Hatier, 94 pp.
- Le têtard et la grenouille, C. Back et B. Watts, 1987,
Editions De Boeck -Collection Clin d'œil, Bruxelles, 25 pp.
Affiches
- Affiche "Nos mares, conservons-les" + feuillet, Service
éducatif du WWF.
- Affiche "La vie d'une mare", Editions J.-M. Fuzeau, Wooz,
66A, 4831 Bilstain. Tél. : 087/ 44 56 38.
Montage dias
- "La mare", 40 dias. Service éducatif du VNANF.
- "Nos batraciens et reptiles", 80 dias. Raînne.
BON À SAVOIR
Achat de bâches et matériaux divers
Aujourd'hui, se procurer une bâche ne pose plus aucun
problème. La plupart des grandes surfaces (bricolage) et autres
établissements de jardinage en fournissent. Toutefois, la concurrence est
rude. Matériel de base (plastique, PVC, caoutchouc butyle ...), épaisseur de
la bâche, largeur des bandes, texture, nombre d'années de garanties, sont
autant de paramètres à prendre en considération car ils font varier les prix
du simple au triple !
Plantes aquatiques
La meilleure solution est de se procurer des boutures auprès
d'autres amateurs de mare.
A ce propos, dans le cadre de leur opération "Refuges
naturels", les Réserves naturelles - RNOB peuvent fournir, dans la mesure de
leurs possibilités et pour certaines régions de Belgique, des adresses de
personnes disposées à échanger des plantes aquatiques indigènes.
N'hésitez pas à les contacter :
Réserves naturelles
Opération "Refuges naturels" Rue du Wisconsin, 3
5000 Namur
081/830.570
Pour obtenir les affiches, brochures, documents et livres
cités précédemment :
Education-Environnement, Département de Botanique, B 22 -
Sart-Tilman, 4000 Liège. Tél. : 04/366 38 57 - e-mail : info@education-environnement
WWF, Service éducatif, Bd. E. Jacqmain, 90, 1000 Bruxelles.
Tél. : 02/340.09.99 - e-mail : info.web@wwf.be
Site internet : http://www.wwf.be
Ministère de la Région wallonne.
Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement. Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes.
Tél. : 081/33 51 80
Ainsi que les centres d'information et d'accueil (voir la
couverture pour les adresses).
Raînne, section herpétologique de la Société Aves, rue Fush,
4 - 4000 Liège. Site internet : http://www.aves.be
La plupart des documents et des livres cités ci-dessus sont
vendus chez AVES.
